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夏威夷旅游指南 ---中国游客夏威夷游记
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大岛:火山禁地

作者:Cafecat
 
(前言:夏威夷,对于大多数中国人来说,熟悉又陌生,遥远又真实。无人不晓的名字,灯红酒绿的海滩,珍珠港的往事…… 但这些年来到夏威夷旅游的国人恐怕不多,主要原因是有了更近的马尔代夫,巴厘岛,芭提雅,三亚……? 也许,这些后起之秀在某些方面已经赶上甚至超过了夏威夷,但如果你心目中的海景旅游地不仅仅是阳光沙滩酒店,那么夏威夷胜在有更多的内涵。 去年的大峡谷之旅后,我们选择下次旅行目的地,过滤条件是海岛,沙漠,雨林,最后选择了兼有海岛和雨林特色的夏威夷。仲夏之际,我们的夏威夷之旅终于成行。和往常一样,我们没有考虑酒店度假村,甚至没有打算在火奴鲁鲁停留,我们要去看一个更野,更真实的夏威夷。)
夏威夷火山国家公园位于大岛东南,1916 年建立。公园占地近9 万公顷,以Mauna Loa(冒纳罗亚)、Kelauea(基拉韦厄)两座活火山而著名,它们溢出的奔腾汹涌的桔红色火山熔岩,曾经是夏威夷火山公园最具特色的景观。 其中Mauna Loa火山是夏威夷第一大火山,它海拔4170米。呈圆锥形,它是从水深6000米的太平洋底部耸立起来的,从海底到山顶高度超过一万米,比珠穆朗玛峰还高一千多米。Mauna Loa火山约喷发过35次,最近的一次是在1984年4月,熔岩向大岛首府Hilo的方向流泻了17英里。大喷发前在火山上空出现了巨大的热浪,附近的人先看到了滚滚乌云,接著是电闪雷鸣,随即下起了大雨。 海拔1243米的Kelauea火山坐落在Mauna Loa火山的东南侧,山名的意思是“吐出许多”。Kelauea火山的活动极为频繁,曾经有过30年喷发50次的记录。从1983年初到1984年4月一年左右的时间里居然发生了17次火山爆发。火山爆发的时候,其景象十分壮观。熔岩像喷泉一样翻涌奔腾,四处飞溅。金黄色的巨流像决堤的洪水,有的沿裂缝泻出,有的则从火山口喷出,气势汹涌,势不可挡。最著名的喷发特征是壮观的熔岩抛向空中达90米,最高达503米。离开火山口的熔岩,就像一条红色河流,沿著山丘向下流动。 Mauna Loa火山没有公路上到山顶,只有一条17公里长的陡峭山路,我们还没有疯狂到背大包爬上去,所以这次主要的目的地是公路能到达的Kelauea火山。Kelauea火山上最大的两个火山口是Halemaumau火山口和Kilaueaiki火山口,此外还有不少稍小一些的火山口分布在整个公园里。
站在Halemaumau 火山口边上,广角镜头也只能拍到整个火山口的一半多一点。这么大的火山口当然不是一次爆发形成的,所以里面分好几层,最浅的第一层已经是林木繁茂,估计至少也有几百年以上的历史了,表层的火山岩已经被岁月磨成了泥土和粉末。
第二层的历史就近多了。冷却后的火山岩坚硬如岩石,连野草都无法生长,但这种夏威夷桃金娘树却能在这里扎下根。
红色的桃金娘花点缀着荒凉的火山口。
累累果实。
我们原来的目的地是到火山口的下层,但是由于火山活动活跃,前往更低层的路被封了。我们只好和前面的两位旅行者一样在这里止步。回想年初的时候看到报道,一个香港女游客掉进火山口遇难,不知是不是这个火山口。其实这里离火山口底层还很远(远方的白烟之处),这么远就封路估计是为了管理方便。
我们只好改道前往第二目的地-附近的Kilaueaiki 火山口。这个火山口比Halemaumau小,也“睡”得更沉一点,trail 从火山口中心穿过,畅通无阻。看着这么平静的火山口,谁能想到在大文豪马克吐温到此一游的时候(19世纪末-20世纪初),这里还是沸腾的熔岩湖。
从上面看上去火山口里面象一块平坦的球场,但实际走在里面高低起伏。也许是由于Halemaumau火山口被关闭的缘故,走Kilaueaiki 火山口的游人不少。
路边的石缝中不时有白烟冒出,提醒着我们这些貌似沉寂的火山口并没有真正死去。冒烟是因为渗入地下的雨水被地底的热量加热成水蒸汽。冒烟处附近的岩石通常被熏成白色和黄色,应该是水蒸汽带出的某些矿物质。
这种黄色姜花是外来的植物,不是夏威夷本地物种,但特别适应火山口的环境,在短短十数年间就蔓延到整个公园。为了保护本地植物的生存,公园已经开始有计划的撒药杀灭这种姜花,但似乎效果不是很好。
Kilaueaiki 火山口附近的500年历史的Lava Tube(熔岩管)是一个非常奇特的景观。 这儿曾经是火山岩浆流经的地下通道。岩浆在通道表面冷却凝结,形成了一个巨大,长长的空洞。 沿着一条热带雨林小道走进一个山谷来到洞口。这条熔岩管能走人的路段长度超过一公里,其中有三百多米经过开发,安装了灯光照明。洞内很凉爽湿润,已经没有了熔岩的气息,游人只能在灯光的映射下,想象当年洞内熔岩滚动的地狱般的景象。
熔岩管有另外700多米的一段是没有开发的,游人可以进去,但风险自负。正当我们犹豫着的时候又来了几群游客,大家怂恿着,鼓动着一起往里走。也许是洞内岩壁是黑色的缘故,平时觉得很亮的LED电筒在这里也仿佛是黑暗中的一点萤火,最多只能照亮脚下的路。黑色的火山岩表面布满颗粒状的突起,有点像小时候家里做的煤球,但坚硬如铁。
夏威夷火山观测站成立于1912年,就坐落在公园内Kelauea火山口的边缘。观测站在公园管理方面发挥著主要作用。为预测危险的地震活动,人们密切监视著地面变形、气体外溢、电力、磁力和重力场的变化,以及熔岩的活动。 火山观测站并不对外开放,但旁边的Jaggar火山博物馆是开放的,并且有一个视野很好的观景台。这里也是目前游人能靠近火山口底部最近的地方,再往前的公路已经被关闭。
远看火山口底层的滚滚火山蒸汽。相传Kelauea火山是女神碧蕾居住的地方,她时常云游太平洋诸岛,Kelauea火山的爆发就是为了迎接女神远游归来。还有另一种说法,火山爆发是女神在发脾气,这脾气也真是火爆。无论如何,没能近观碧蕾的豪宅也许是本次火山之旅的最大遗憾。
博物馆里面有一排七八个地震记录仪,分别记录公园里不同地点的震动情况。在数码技术普及的今天,这种古老的记录方式也许只是用来做秀而已。
在公园里对外关闭的地区,熔岩正在大量流动。夜幕下,熊熊燃烧的熔岩不断向空中喷吐著滚滚的红色蒸气,流经乡村,冲下山坡,涌向海洋。 虽然游客不能接近流动的熔岩,但可以沿着在冷却熔岩上开辟的公路盘旋下山,直到海边。 岩浆冷却后,便形成山坡上坚硬的熔岩覆盖层,几乎寸草不生。一丛野花奇迹般地在熔岩地上扎下了根,给黑色的土地带来一点生气。
130公路被熔岩截断的地点。根据公园的介绍,熔岩是2003年涌过公路的,还有照片介绍当时的情形,浓烟滚滚,热浪翻天。我们的GPS上130还是通的,看来用的是过时地图。
小兔一脚踩上去,顿时火花四溅…… 是我眼花了,什么也没有发生,几年时间足够这堆焦炭冷却了。
冷却的岩浆近照,黑色中夹杂蓝色,可能是某种矿物质吧?
这些流动的岩浆和火山口里的熔岩池不同,动感十足。
不是我一脚踹烂的,熔岩凝固后虽说不是很坚固,但毕竟是石头。
终于来到海边。熔岩流经常改道,远方海边的蒸气冒起的地方就是目前的熔岩入海处。
熔岩流不断地扩大陆地的面积;而海洋的波涛则持续地侵蚀着海岛,海岸的地形也就不停地发生变化。
遥望熔岩入海处。 熔岩入海后迅速冷却凝结而生成的火山岩通常结构比较疏松,在海浪的冲击下容易坍塌,镜头中的这片大海湾原来都是像我们脚下一样的火山岩海岸,在六十年代的某个时候突然整体塌陷,形成一个巨大的海湾。所以公园里生成年代比较新的海岸是不对游人开放的。
Holei Sea Arch (海上拱门)是公园的一个著名景点,我们称其为海上熔岩象鼻山。在海浪的冲刷下这么多年一直挺下来也算是个奇迹。
黑色的地面在午后的阳光下反射着金属般的光泽。在一望无际的熔岩之上漫步,仿佛是走在惨烈的古战场上,漫山遍野的尸骸和鲜血已经冷却,被岁月凝固在苍茫的大地上。海风在耳边呼啸,仿佛是悲愤的呼叫回荡在天地间。
本地土著对火山充满敬畏般的崇拜,在这段公路附近的熔岩地上有一个用来做祭祀的历史遗迹。 在岛上开车旅行的时候,有时会看见路边有用白色石头在黑色火山岩上摆出各种图形或者文字。千万不要去捡那些石头,更不要自己去摆个到此一游,因为那是当地人的墓地。 海岛的天气变得真快,刚才还是眼光普照,回程的时候后已经是山雨欲来。当我们回到山腰的火山公园宿营地已经是细雨绵绵。
夏威夷火山群最后一次陆上爆发是在1984年,算来已经25年没有大的动作。目前正在爆发的火山口位于离大岛南部5海里的海底。既然来看火山没有看到熔岩自然是不甘心,我们于是专程去看熔岩入海。目前的入海口在火山公园外面,从公园营地过去大概一个半小时的车程。 我们到达观看点的时候天还已经快黑了,停车场几乎爆满。下车后还要走一个mile的熔岩路。天慢慢黑下来,远处的熔岩入海景象渐渐清晰。1200度的熔岩倾倒入海水,火焰升腾,蒸气滚滚,不时爆出肉眼都可以看到的火花。
因为安全考虑,最近的观看点也在两个mile以外,最好带望远镜才能看清细节。拍照的话长焦,脚架必不可少。如果要靠得更近,一种方法是乘小船从海上观看,但海上风大浪急,是无法拍照的;另一种方法是让当地居民从海边小路带到更近的地点,观看效果应该更好,但容易挨宰而且有风险,毕竟是擦边球。
当夜正值月明星稀,碧空如洗。皎洁的月光映衬着火红的熔岩,正如天堂与地狱之别。

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